Traje nacional de chuvash

El traje nacional de Chuvash refleja la historia del desarrollo, las condiciones climáticas de existencia y el pensamiento figurativo de la etnia chuvash.

El lugar de residencia del Chuvash, que prestó los detalles del atuendo de sus vecinos, jugó un papel importante en la formación del traje. El traje de montar del Chuvash (viryal) del distrito de Cheboksary era similar al traje de los pueblos finno-ugrianos de Rusia: el Mari debido a la brevedad de los elementos estructurales. Los volantes se usaban en el vestido del nivel inferior de Chuvash (Anatri) junto con los tártaros, el color principal del delantal era el rojo. En toallas y delantales había bordados decorativos hechos a ganchillo con hilos de azul, verde y amarillo.

Existe un vínculo entre el traje del Chuvash de la región de Samara y el traje de Mordovia, que se expresa en la similitud del tocado del surpan y el peto y el uso de colores que no son característicos del traje del siglo XIX Chuvash. - Verde claro, rosa y amarillo.

La demanda informó sobre el estado, estado civil, estado de la propiedad, edad del propietario.

Uno de los colores primarios utilizados en los trajes era el blanco, que simboliza la pureza sagrada. La camisa blanca debe ser usada en días festivos. El rojo en combinación con el blanco también se consideraba un símbolo de pureza, por lo que a menudo se encontraba en los motivos de la vestimenta tradicional. Rojo simboliza la vida, todas las costuras en la ropa estaban cubiertas con una cinta de este color.

En el siglo XIX. Chuvash usó el abejorro casero en la producción de ropa, un tejido de hilos multicolores. En el atuendo de ella comenzó a vestirse para vacaciones y trabajo de campo. Esto causó insatisfacción con la generación anterior y en algunos casos, por ejemplo, durante la floración del centeno, hubo una estricta prohibición de usar prendas de vestir de motas. La inobservancia de la prohibición al infractor se castigó vertiendo 41 cubos de agua fría sobre él.

Hasta 1850, el Chuvash produjo telas e hizo tintes vegetales en el hogar. Teñir el hilo tomó mucho tiempo, por lo que el color principal del traje siguió siendo blanco impráctico. Y apenas apareció Anatri, los tintes de anilina, que facilitaron el teñido del hilo, comenzó la producción de pestrya. En 1850, sus atuendos prácticamente sustituyen a las túnicas blancas. En los trajes de viryal pestryad no se utilizan.

Camisa blanca Kepe estuvo presente en la versión femenina y masculina del traje. El corte era simple: el lienzo de cáñamo se doblaba por la mitad, las inserciones y las cuñas se cosían en las paredes laterales, lo que extendía la camisa hacia abajo. Las mangas estrechas y rectas de 55-60 cm de largo se cosieron con una camisa en un ángulo de 90 grados, y se cosió una escuadra cuadrada en la manga para la libertad de movimiento.

Las camisas de las mujeres se cortaron aproximadamente 120 cm de largo con una hendidura central en el pecho, y las camisas de los hombres - 80 cm también con una hendidura en el pecho, pero en el lado derecho.

Camisas de mujer bordadas en el lado izquierdo y derecho de la ranura en el pecho, en las mangas, a lo largo de las costuras y el dobladillo. El color fundamental del bordado era el rojo, y los contornos estaban decorados con hilos negros. En el bordado encontramos amarillo, verde y, menos a menudo, color azul oscuro. El bordado en el pecho se hizo en forma de rosetones y rombos.

El complejo motivo asimétrico del bordado estaba presente en las camisas de mujeres casadas. El dobladillo estaba bordado de manera modesta y rítmica, con rayas de diferentes tamaños, patrones geométricos y rayas alternadas en él.

Legguards usados ​​en días laborables y festivos.En su fabricación utilizaron hilos de seda y lana, figuras bordadas que se asemejaban a árboles, hojas, flores y rayas usadas. Las polainas se decoraron con una franja de color marrón (o azul), lo que dio intensidad al traje durante el movimiento.

El disfraz de la niña se veía modesto, tenía un pequeño bordado, no había patrones en el pecho (kezke), ni mangas ni hombreras en la camisa. Se creía que un vestido anodino, pero limpio, enfatiza más la belleza y el encanto de una mujer joven.

Para la cabeza: Surpan, Masmak, Hushpa, Pus tutri, usados ​​por las mujeres en el matrimonio. El tocado de una joven, se llamaba tukhy.

En el traje de los niños no había decoraciones de estado y lujosos bordados. Las camisas eran simples, de algodón o lino, los pantalones para niños pequeños se cosían con un escote, los pantalones para niños mayores no tenían escote. También se cose vestidos y abrigos de piel de oveja.

La ropa elegante de las niñas era simple, estaban decoradas con cinta confeccionada y cosida en el dobladillo o con un patrón simple. Se colocaron en la cabeza joyas sencillas hechas de cuentas y trenza. Las niñas mayores pueden usar joyas con cuentas bordadas (sarah), sujetadas a la parte posterior del cinturón.

El cuello de la camisa del niño estaba decorado con un adorno monofónico.

El traje de los hombres incluía una camisa de Kepe, pantalones (yem), botas, botas de fieltro, un sombrero y un sombrero. Estaba mucho más modestamente decorada con bordados que mujeres, pero la decoración era más pesada. Señales del cielo en sus hombros, fuego en su pecho enfatizaban la masculinidad y el significado.

Albornoz de tela casera de color blanco se llamaba shupar. En él había bordados signos de fuego y se utilizaban rayas de seda. El bordado estaba ubicado en el pecho, los hombros, la espalda, las mangas, el dobladillo, pero el adorno casi no copia el adorno del traje femenino. Figuras de bordado representadas de caballos, plantas, manos humanas. Se prestó especial atención a los patrones de colores del efecto de backspin, y un cartel en el borde de los mundos se bordó en la manga.

El traje de los hombres se complementó con sombreros de tela con ala, selek sombreros de piel. Bordados en su mayoría representaban el sol y las estrellas.

Los jóvenes llevaban una bufanda en sus hombros, como un símbolo del hecho de que la novia había sido elegida y que la boda se llevaría a cabo pronto. La niña aplicó todas sus habilidades para hacer un pañuelo en la cabeza y se lo dio a un novio, aceptando una propuesta de matrimonio. Bufanda de novio puesta durante la boda.

La túnica de la novia estaba bordada con cuentas, conchas y monedas en forma de patrones geométricos, y la gorra estaba especialmente ricamente decorada.

La camisa de la novia, el delantal y la ropa exterior estaban decorados con bordados. La novia llevaba anillos, pulseras, colgantes de cuello, pecho y cintura, un bolso y un pequeño espejo. Todas las prendas tenían un peso de unos 15 kg.

Un detalle importante del traje de boda fue una gran manta blanca, perchenchek, decorada con bordados en los bordes. La futura esposa en la boda estuvo debajo de él durante algún tiempo, y luego la perchenchek se quitó y la novia se vistió con el vestido de una mujer casada.

El novio llevaba una camisa bordada y un caftán, un ancho cinturón azul (o verde), botas, guantes, un sombrero de piel con una moneda en la frente.

El traje de las mujeres incluía adornos para el cuello, los hombros, el pecho y la cintura. Una vez que tuvieron las funciones de amuletos y talismanes, pero con el tiempo simplemente comenzaron a denotar la edad y el estatus social del propietario. Por ejemplo, cuanto más difícil y variada era la piratería, más próspero era el propietario considerado.

El buen sexo llevaba joyas de plata con cuentas (shulkeme). Las mujeres se adornaban con el peto del ama, una variación del cual era el peto del pushok (con la parte ubicada en la parte posterior).

También decorado desgastado decorado con plata y abalorios en el hombro tevet. Las mujeres complementaron su atuendo de boda y las niñas, una imagen festiva. El adorno de las niñas era un collar de uca con un lienzo o una base de cuero bordada con cuentas, cuentas y monedas.

La decoración de una mujer casada (el collar es seco) consistía en una gruesa rejilla de cuentas de varios tamaños y monedas cosidas.

En la vida cotidiana, los viryals usaban zapatos bastardos, tejidos de linden bast (zapata) con cebollas negras, y los anatri usaban medias blancas (tala calch). En las vacaciones, llevaban botas o zapatos de cuero, y los viryals llevaban botas altas, que se ensamblaron en un acordeón. En 1900, las botas de cuero de alta costura se hicieron para las mujeres. Valenki fueron utilizados como zapatos de invierno.

A principios del siglo XX. Debido a la producción masiva de ropa, el traje nacional fue relegado al segundo lugar. Pero en las aldeas, el traje ha conservado su relevancia hoy en día como un vestido para celebraciones y ceremonias. Se utiliza activamente en actividades de concierto como vestimenta para actuaciones de grupos folclóricos.

Hoy en día, al crear ropa, los diseñadores de moda no copian el traje tradicional, sino que utilizan imágenes asociativas y sus elementos, tratando de llevar a cabo los detalles de los patrones tradicionales y transmitiendo el valor del trabajo hecho a mano mientras crean el traje.